Настоящие грузинские вина в Украине: еще лучше!

Версия для печати

Международного успеха достигли, прежде всего, натуральные  грузинские вина. Это дикие дрожжи, спонтанная ферментация, отсутствие механической фильтрации и отказ от химических стабилизаторов. Кто несёт ответственность за энологическую революцию в Сакартвело? 

В марте 2010 года Томас Метьюз, ответственный редактор Wine Spectator написал в одной из своих статей: «Не так много грузинских вин достигает сегодня Соединённых Штатов. Этот факт вызывает у меня сожаление, поскольку в Кахетии, например, делают довольно оригинальные и приятные красные вина».

Хотя господин Мэтьюз оценивал долю грузинских вин, как скромную, уже на тот момент их можно было найти на полках специализированных магазинов и ресторанных  меню в Нью-Йорке, Вашингтоне, Нью-Джерси и других городах Америки. И дело не только в многочисленной грузинской диаспоре, которая осела на северо-западе США. Хотя, конечно, и её ностальгия по винам с родины, сыграла свою роль.

Грузинские вина, действительно, стали намного лучше. Чем они подкупают зарубежного потребителя? Международного успеха достигли, прежде всего, натуральные  грузинские вина. Это дикие дрожжи, спонтанная ферментация, отсутствие механической фильтрации, отказ от химических стабилизаторов и т.д.. «Такая Грузия может приятно удивить человека, который попробовал многое, - говорит Антон Куц, сомелье Good Wine. – Большое количество автохтонных сортов винограда, а также использование старинных методов производства наряду с современными европейскими практиками делает грузинские вина очень самобытными и разнообразными».

Денис Марченко, эксперт по грузинским винам, который исколесил Грузию вдоль и поперёк говорит: «Натуральные белые грузинские вина многие склонны сравнивать с orange wines. Я бы сказал, что наоборот. Это на них похожи попытки евро-оранжа. Часто неудачные. На мой взгляд, грузинские вина не похожи ни на что».

Энергию для качественного скачка дали форс-мажорные обстоятельства. Как известно, в 2006 году Россия запретила ввоз грузинских вин на свою территорию. Для местных винзаводов, которые отправляли в российские магазины 80% своей продукции, это была катастрофа.

Впрочем, из любых обстоятельств можно извлечь выгоду.  Грузинские производители вынуждены были искать новые рынки сбыта в других странах. Для выхода на конкурентный западный рынок они всерьёз занялись качеством своих вин. И через несколько лет достигли бесспорных успехов.

6 производителей грузинских вин, поставляемых в Украину. Фото: NV.ua

Однако, чтобы почувствовать вкус этих успехов, нужно пить правильное грузинское вино. «Дело в том, что многие массовые производители в Грузии всё ещё не до конца модернизировались, и как будто одной ногой всё ещё находятся в советском прошлом. Из-за этого они не в состоянии выпускать вина стабильного качества, - объясняет Антон Куц. – Например, самое популярное на нашем рынке полусладкое вино «Алазанская Долина» - это смесь чего угодно из разных регионов и сортов, и традиционным грузинским вином его сложно назвать. Однако небольшие, бутиковые хозяйства добиваются  очень хороших результатов. Именно им обязано своей славой новое грузинское виноделие».

«Это большие энтузиасты, этнографы, потомственные виноделы, крестьяне, которые носят лозу буквально на руках, восстанавливают редкие сорта винограда и древнюю технологию виноделия, признанную UNESCO как нематериальное достояние человечества», – характеризует их Денис Марченко.

Шато Мере, винодельня "Виниверия", http://mere.ge

В начале года Антон Куц со своим коллегой специально ездили в Грузию, чтобы отыскать хозяйства топ-уровня, способные показать достижения новой волны местного виноделия. Так появилась подборка из 6 компаний, вина которых с марта поставляются в Украину: Winiveria, Lagvinari, Iago’s Wine, Patriaant Marani, Gotsa Wines и Mukuzani.

Практически всё это небольшие семейные винодельни, которые долгое время делали вино для себя и, наконец, решили начать коммерческое производство. Как следствие, тиражи очень скромные (за исключением, пожалуй, Winiveria). «Продажи у них расписаны на год вперёд, так что в некоторых случаях договориться о поставках в Украину было нелегко», - рассказывает Антон Куц, имея ввиду, например, Iago’s Wine, продукция которой практически вся уходит в Японию. Или высокогорную Gotsa Wines, которая делает малотиражное белое имеретинское вино Tsitska (и не только) с плотным телом и яблочно-айвовыми нотами в аромате.

Квеври, винодельня Lagvinari, http://lagvinari.com

Ещё одна отличительная черта нового грузинского виноделия – использование традиционного метода производства, символ которого – квеври, глиняный сосуд объёмом от нескольких литров до 3-4 тонн.  Квеври используют для брожения и выдержки. Без механической фильтрации вино из квеври получается прозрачное, чистое.

Впрочем, европейские методы также охотно практикуются. Среди вин, приведенных ниже есть и такие. Эту подборку мы составили таким образом, чтобы показать максимально  широкий спектр вкусов современных грузинских вин. За качество каждого из этих образцов готовы поручиться.

Winiveria. Фото: NV.ua

Kisi. Это белое вино сделано в Кахетии в хозяйстве Winiveria. Его трудно назвать бутиковым, но главный винодел Winiveria проходил практику в Chateau Latour и знает, как наладить качественное производство. Данный образец создан из белого сорта киси в классическом европейском стиле, без использования квеври. В аромате яблоки (от спелого до зелёного), дыня. Довольно яркая атака на рецепторы сменяется приятным элегантным послевкусием. Вывод: лёгкое белое вино, которое, тем не менее, имеет свой характер и не покажется водянистым.

Krakhuna от Lagvinari. Фото: NV.ua

Krakhuna от Lagvinari. Вина этого хозяйства есть в меню мишленовских ресторанов, а также можно купить в лондонском магазине HEDONISM Чичваркина. Для того, чтобы сделать  этот образец, Lagvinari подвергает ягоды белого сорта крахуна полуторамесячной мацерации (настаивании на кожице) в квеври.

Это, так называемый имеретинский метод. По сравнению с Kisi, цвет его будет темнее, а аромат интенсивнее. Сладкая дыня, груша Дюшес, тона компота из сухофруктов во вкусе и деликатная терпкость во вкусе. «Рекомендую тем, кто хочет начать знакомство с грузинскими винами, сделанными традиционными методами производства», - говорит Антон Куц.

Chinuri от Iago's Wine. Фото: NV.ua

Chinuri от Iago’s Wine. Хозяин этой винодельни – человек по имени Яго считается «богом» чинури – сорта, распространённого в Картли.  Организатор винных фестивалей и винных туров в своём хозяйстве при этом делает крайне ограниченное количество вина. Годовой выпуск – всего 4 тыс. бутылок. Хотя Chinuri производится в Картли, технология близка к кахетинскому методу.  Это значит, что брожение происходит вместе с гребнями (веточками). Вкус, естественно, концентрированный с тонами абрикосов, мёда и сухофруктов.

Patriaant Marani. Фото: NV.ua

Rkatsiteli. Самое яркое, интенсивное и танинное белое вино из данной подборки. Производит его очень маленькая семейная винодельня из Кахетии Patriaant Marani. Ркацители сам по себе очень насыщенный сорт. Плюс кахетинский метод. Ещё больше мёда, а также экзотические фрукты: манго, папайя и т.п. «Кстати, Chinuri и Rkatsiteli грузины пьют со свиным шашлыком, - добавляет Антон Куц. – Правда свиньи у них не такие жирные, как у нас».

Aladasturi от Lagvinari напоминает пино нуар. «Всем, кто приучен к чернильным и плотным саперави это тот напиток откроет другую сторону красных грузинских вин», - говорит Антон Куц.  Lagvinari делает его лёгким, свежим, кислотным и в то же время не очень простым. Красные ягоды во вкусе, клюквенный морс. Aladasturi будет питким и в жару.

Mukuzani. Фото: NV.ua

Mukuzani – красное вино от одноимённого производителя Mukuzani. Винодельня производит только одно вино в количестве 10 тыс. бутылок. Это саперави, сделанный европейским методом. Выдержка в дубовой бочке в течение 12 месяцев. «По своим характеристикам напоминает добротную, гладкую супертоскану», - комментирует Антон Куц. – Полнотелое, сочное вино. Ванильное, древесное».

Saperavi от Winiveria. Типичное нефильтрованное саперави. Мацерация на гребнях в (кахетинский метод) даёт концентрированное и мощное вино с мощными танинами. Тёмное, чернильное, выдержанное в квеври – настоящая квинтессенция самого популярного грузинского сорта.

Денис Марченко. Фото: NV.ua

Денис Марченко о производстве вина в квеври: «Самая важная роль квеври - обеспечивать в процессе ферментации функции природного термоса. В условиях жаркого климата, особенно для белых кахетинских вин, важна температура и стабильность брожения, ведь зачастую всё происходит спонтанно и на диких дрожжах. Именно для этих целей квеври по горлышко закапывают в землю.

Если тут и есть какая-то магия, то она в геометрии квеври, похожего на форму яйца или утробу матери. По сути квеври, при соблюдении должной гигиены - это нейтральный сосуд, который никак не должен влиять на вкус вина, но помогает виноделу при минимальных энергозатратах сохранить все сортовые особенности винограда и передать их в ароматику и вкус будущего вина.

Уникальна не только вся эта 8000-летняя история виноделия, но и сама кахетинская технология, когда ферментация и последующая выдержка до 6 месяцев белых сортов винограда происходит вместе с кожицей (мезгой) и гребнями, именно она и даёт этот глубокий янтарный цвет, сумасшедшую ароматику и необычный танинный характер кахетинских вин».

—

Опубликовано в издании Новое время

В тему:

• Портвейн: напиток из долины Дору
• Граппа: благородный простолюдин
• Классический сидр: яблочный сок под градусом. Основы производства и хранители традиций
• Ром: как дешевое пойло для бедняков стало напитком аристократов
• Уроки настоящего Шампанского
• Коньяк: провинциал с выдержкой
• Вино как промысел Божий
• Мате и мифы
• Самогон и США
• Пиво: алхимия напитка от древности до наших дней